中国人吃蟹历史久，从周礼到宋朝，文人吃货都爱它

其实，中国人吃螃蟹那件事，由来是相当久的。最早有文献记载嘛，出现在《周礼》里头，是关于周天子吃螃蟹的记录，到现在已经有差不多三千年了呢。

蟹于各个历史阶段有着各式各样的称谓，当中有些冷僻字连念都念不出来 。于三国时期的《临海水土异物志》里有“沙狗”、“倚望”、“蜂江”、“芦虎”等别有意味的名字，然而“大闸蟹”这个响亮的美名在清末才现身，并且是由上海人叫出名的 。

长久以来，文人里头有着不少喜爱螃蟹的人，“一只手拿着螃蟹的螯，另一只手端着酒杯，在酒池里浮游，这就足够过完一辈子。”一旦步入秋天，拿着螃蟹的螯，一边体悟菊花别样韵味，一边抿点小酒，如此这般便成了众多文人雅士笔下的经典模样，成了一种经典形象。

顶顶有名的苏东坡可是个钟情于蟹的爱吃之人鲁派赛螃蟹是哪个地方的菜，他于《老饕赋》里，描绘自身最喜爱的若干美食，“尝项上之一脔”，“嚼霜前之两螯”，“烂樱珠之煎蜜”，“滃杏酪之蒸羔”，“蛤半熟以含酒”，“蟹微生而带糟”，“盖聚物之天美”，“以养吾之老饕” 。

把“项上之一脔”说成猪脖子后面那一小块最为鲜嫩的肉，把“霜前之两螯”说成秋后螃蟹成熟之际的那两只蟹螯，把“樱珠之煎蜜”说成蜜饯樱桃，把“杏酪之蒸羔”说成蒸羊羔，把“蛤半熟以含酒”说成醉蛤蜊，那把“蟹微生而带糟”说成醉蟹，这段赋提及六道菜，其中两道都与螃蟹有关 。

当时宋朝出现了超具想象力的橙蟹搭配，名为“蟹酿橙”，直至如今，餐桌上仍能瞧见其踪影。黄熟的大橙子，切掉顶盖挖出果肉，做成中空的橙瓮；将螃蟹的肉膏剔出，装进橙瓮内，通常每个橙瓮可容纳两至三只蟹。橙香、微甜、蟹肉鲜，能用勺舀着吃极为便利，卖相十分优雅。

清代有个叫李渔的文人，是个对蟹痴迷到“嗜蟹如命”的人，他留下了食蟹经，里面连手剥的体验都详细记述了，他甚至把秋天干脆称作“蟹秋”，他觉得吃蟹要一整只蒸熟，断下一只螯，吃掉一只螯贝语网校，这样气与味就丝毫不漏了，蟹肉、蟹黄、蟹油应该直接放进嘴里，如此才能品尝到蟹的全部美味。

上海地区的人对于吃蟹所展现出的那股劲头是极为充足的。在过去的上海，吃蟹的风气之兴盛程度，在全国范围内是排名首位的。在20世纪二三十年代，每当进入秋季之后，不管是规模较大的酒店饭馆，还是规模较小的马路食摊，时常可以看到众人全情投入地一边剥着大闸蟹一边食用大闸蟹的身影。

于这吃蟹之事，在持续的吃蟹过程当中，竟然吃出了名堂经。诸如清炒蟹粉，还有炒虾蟹，以及蟹粉鱼翅、蟹粉狮子头、蟹粉小笼包等等，数十种以蟹肉为原料的菜肴，依次轮番走上舞台。没过多久，沪上就推出了“蟹筵”，此为全国首次创建，又被称作“上海蟹筵”。

现下，于上海经营那种被称作“蟹筵”的菜馆存在着不少，然而，其中最为出名的当属王宝和酒家，它有着“蟹大王，酒祖宗”这样的美誉 。

王宝和最早时，店里售卖的是黄酒，他们家所售的绍兴黄酒，有着众多回头客。客人们常常会拿酒来，与蟹搭配在一起吃，将其当作能够尽兴的下酒菜。未曾想到，就这样做着做着，蟹也做出了一番响亮的名堂。

提及王宝和的蟹菜，能用“一菜一格”予以形容之意，每一道蟹菜，皆充分彰显出大闸蟹各个部位原本的味道，而后搭配上各种各样的配料，达成和谐共融之态，使得蟹味毫无缺失完整地呈现在食客眼前啊。

比如说，有一道蟹腿炒芦笋，它很简单，王宝和做这道菜时，只选用鲜嫩的芦笋作原料，还搭配现拆的完整大闸蟹腿肉，之后，两者用旺火速炒，以此最大限度保留它们自身的美味与营养，让芦荀的爽脆与蟹腿的柔嫩相互映衬，变得清鲜可口。

不去餐馆吃，自家制作螃蟹，同样能够十分美味可口。上海妈妈特别喜爱做的一道菜肴是毛蟹炒年糕鲁派赛螃蟹是哪个地方的菜，浓油赤酱乃是上海人最为钟爱的口味，酱汁浓郁香醇，能将毛蟹的鲜美提升出来，而吸饱了味道的年糕，瞬间就会被一扫而光。

秋天的风刮起来了，螃蟹的脚也开始发痒了，上海人那颗吃蟹的心呀，也跟着一块儿痒起来了。又到了每年一次的适合吃蟹的美好时节，不管你是属于清蒸那一派的，还是水煮那一派的，亦或是蘸醋那一派的，又或者是本味那一派的，大家都存在着一个共同的特性，那就是对于美食有着无穷无尽的热爱之情！

你最喜欢什么做法的蟹？

来源：上海有腔调 id：